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L’Espagne est désormais le premier producteur au monde de tuber melanosporum, dont le prix peut atteindre 1.500 euros le kilo. Une « bouée de sauvetage » dans cette région de l’est du pays où « il n’y a pas grand-chose qui pousse ».
Quand José Soriano était enfant, les collines de Sarrión dans l’est de l’Espagne étaient en grande partie à l’abandon, couvertes de broussailles et de cailloux. Aujourd’hui, elles accueillent d’immenses plantations de chênes verts, où poussent des quantités providentielles de truffes noires.
« Ici, tout tourne autour de la truffe (…), ce n’est pas une simple culture, c’est un mode de vie », s’amuse ce trufficulteur de 38 ans, propriétaire de 30 hectares de terrain sur les hauteurs de ce petit village, perdu entre Valence et Saragosse.
Voilà quelques années, ce père de famille à la carrure athlétique a renoncé à son poste d’agent forestier afin de s’occuper à plein temps d’arbres truffiers plantés 20 ans plus tôt par son beau-père dans cette commune de 1.200 habitants. Un choix du coeur autant que de raison.
« C’était compliqué de gérer les deux activités en même temps », explique le trentenaire en caressant du bout des doigts sa chienne Pista, une femelle braque de quatre ans, dressée pour débusquer ces champignons très convoités. « Au final », les truffes « rapportent plus », ajoute-t-il.
Devant lui, sa chienne marque soudain l’arrêt au pied d’un arbre aux feuilles jaunissantes. À l’aide d’un couteau, José Soriano vient lui prêter main-forte pour déterrer une truffe de cinq centimètres de diamètre. « Parfois, on en trouve des plus grosses », jusqu’à « un demi-kilo », assure-t-il.
Premier producteur mondial
Dans le sillage de Sarrión, la production de « tuber melanosporum » (nom scientifique de la truffe noire) a explosé ces dernières années en Espagne, désormais premier producteur mondial de ce champignon dont le prix peut atteindre 1.500 euros le kilo. Une aubaine pour les agriculteurs qui se sont lancés dans l’aventure.
« Ici, la terre est pauvre, il n’y a pas grand-chose qui pousse », explique Daniel Brito, président de l’Association des trufficulteurs de la province de Teruel (Atruter), dont fait partie Sarrión. « Mais paradoxalement, ce type de terrain » calcaire et caillouteux « plaît à la truffe », ajoute-t-il.
Selon les professionnels du secteur, 120 tonnes de truffes noires ont été produites l’an dernier dans le pays, soit quatre fois plus qu’en Italie (30 tonnes) et trois fois plus qu’en France (40 tonnes) – désormais supplantée comme épicentre mondial du « diamant noir ».
Sur ces 120 tonnes, 80 % l’ont été dans la région de Sarrión, plus grande truffière au monde avec 8.000 hectares de plantations. Ce village, qui organise tous les ans une foire internationale dédiée à ce champignon de luxe, « exporte désormais dans le monde entier », insiste Daniel Brito.
À l’origine de ce succès: le recours à de vastes parcelles irriguées, mais aussi la « mycorhization », procédé consistant à greffer le mycélium de la truffe dans les racines des arbustes avant de les mettre en terre. « Cela permet au champignon de se répandre dans le sol » et d’avoir « une production plus importante », explique-t-il.
« Bouée de sauvetage »
Pour les villages de la région, confrontés comme de nombreuses communes de l’Espagne intérieure à un problème d’exode rural, ce boom de la trufficulture fait figure de miracle. « Pour ceux qui souhaitent rester vivre ici, c’est une bouée de sauvetage », confie la maire de Sarrión, Estefanía Doñate.
Avant l’essor de la truffe dans les années 2000, le village perdait des habitants, faute d’emplois et de perspectives pour les jeunes générations. Aujourd’hui, il en gagne à nouveau – pour le plus grand bonheur de l’école du village, qui a vu le nombre d’enfants inscrits grimper en flèche récemment.
« Ici, il y a très peu de chômage… Ce sont plutôt les logements qui manquent », explique l’édile de 32 ans, qui compte de nombreux commerces sur sa commune, mais aussi une « crèche municipale » et un « centre médical ». « La truffe apporte de la vie. (…) On attire même quelques touristes », sourit-elle.
De quoi voir l’avenir avec optimisme, même si ce succès reste fragile. La trufficulture « nécessite beaucoup de travail et d’investissement », car les arbres truffiers ne produisent qu’au bout d’une dizaine d’années, et la truffe reste « imprévisible », comme « tous les champignons », souligne Daniel Brito. Une prudence renforcée par le réchauffement climatique, qui pourrait changer la donne. Pour l’instant, « nous parvenons à stabiliser la production grâce à l’irrigation », mais le manque de pluie et la hausse des températures sont « inquiétants », car la truffe « aime le froid », rappelle-t-il.
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